Tibetan Shepherd: 故鄉的大武山

人總是奇怪的。離自己最近的地方通常認不清，卻巴望去瞭解一眼望不到的地方，彷彿取得一定的距離，再醜陋的面容也顯得可愛起來。或者，人們注定在深愛的地方外流浪；如果回到熟悉的所在，再愛也顯得扭扭捏捏，也像茶米油鹽一樣不值一談。

回到大武山的腳下，已是在外晃蕩數年後，我默默地仰著她，就如同對童年寒暑的遙望。終究有這個機會親臨芳澤。我憶起過去站在群山環繞的林邊溪旁，嬌小的身影喃喃說著：「總會回到你來的地方。」當然，那時的我還不知道林邊溪的上游瓦魯斯溪流自南北大武山的垇口，模糊的印象只隱約地認為我們是住在大武山腳的人兒。

從沿山公路(線道185)拐往泰武部落，不消多久的車程，大伙就來到登山口前。踏在鬆軟的落葉松針上，生命始覺踏實。此處的濃霧讓我不禁想起去年初訪大小鬼湖的旅程，於交錯的暗色枝幹間，深深吸一口氣彷彿就連霧中的幽秘也吞盡了生命裡。我踏著愉悅的步伐來到這裡，是訪客也是歸人，一切都在細微的觀察中有了新的意義。山腰間的小徑很是令人驚喜，我拋開同伴獨自走來不疾不徐，日光偶爾穿破枝間的幽暮在空中劃出一道白徑來，低頭走路的人往往是看到墨綠的林葉一瞬間透著青綠的光芒，陰暗的小路接隨泛著令人喜悅的黃光，才頓覺這樣的改變，然後急著一仰頭，初露面容的白亮又倏忽隱逝。行經鞍部，這裡兩旁有木椅供人休息，遇到一家人在此煮鮮魚湯，寧靜的山中時光是湯裡一等的佐料，我坐在背包上稍微休息即又續行。上行不遠就是山友口中的台灣杜鵑林，南台灣的杜鵑或許是趕著上一場春雨落盡了，蔓在寬敞林道的根幹夾蔭，單純地走過也是舒暢的。之後一路之字型上升，到3.8K前意外發現一葉蘭的蹤跡，淡紫偏紅的花瓣與底部伸展出的一片青葉附在岩壁上，微微地隨風擺動著。雖然幸運地看到一葉蘭，卻無緣見到大武山區有名的百合科植物--大武蜘蛛抱蛋。

從3.8K遙望南大武山與斷頭稜

3.8K的岩塊是一處視野極佳的展望台，連經南大武山的稜線豎立在雲層上，先前的濃霧好像一場夢。雖然此行只是單攻北大武，但出發之前曾讀過南北大武連走的行程記錄，略知往南大武的方向並非輕鬆可達。從北大武迤邐而下至山稜線的三角形垇口，是排灣族的祖靈聖地，瓦魯斯溪從此流出，切割兩旁山谷流到我家門前。西方一片雲海，我們就生長在這片雲深不知處，過去無數世代。

從瞭望台緩緩下至檜谷，山林間的迥道讓人常忘記自己，最多，在光影交織的瞬間，對最陌生的投影予以最孰悉的凝視。

檜谷山屋是一般山友的中繼休憩站，從登山口到這約莫三四個小時，往大武山一等三角點則必須另外上攀。山屋附近陰晴變化不定，一會兒壟罩在雲霧中，一會兒陽光破灑而出，在山林間投下爛漫的光影。同樣一處景色，透染著不同的光彩，甚至連枝枒的鳥兒也都懂得在霧色中收斂起愉悅的歌喉，一切回歸寧靜和神祕。傳說中，帶領魯凱族至此的雲豹可能就藏身在這迷茫的山嵐裡。

在族人還沒踏上這片土地的很久以前，熊和雲豹是對感情要好的兄弟，他們的毛色像是剛落下的雪花，泛著天空顏色的晶白；他們習慣夕陽和朝日映在身上的金黃，也熟悉微風搖落綠蔭在背上的斑跡，他們是風的一份子，為天地捎去給山神的訊息。然而他們偶爾也會欣羨五彩的雲霞，有天，他們決定為彼此彩妝，讓天際的丰采幻化成白衣上的花紋。熊認真地先幫雲豹畫上，轉眼間純白的毛衣有了奪目的色彩，那是秋葉的斑紅、朝露的熠熠、土壤的棕褐組成的斑紋，僅著白衣的熊相形之下就遜色許多。接後換雲豹替熊畫，熊因方才專注過甚，頭垂在胸前不知覺打盹起來。雲豹急著到山神那炫耀這一身彩衣，把熊全身塗黑就跑走了，白熊從此以後變成黑熊，除了胸前因低頭小憩沒被塗黑的V型白紋，他隱身在黑夜中沒人知曉。雲豹偷懶的行徑讓他與黑熊的手足之情漸行漸遠，黑熊若隱若現地悠遊在台灣的山林水澤間，雲豹卻只能躲藏在叢山密林中。

蒼勁的蓊鬱

整個下午就坐在山屋旁，自然的扉頁一頁頁地被微風吹拂升起，我讀著唱著，竟然也忙得不可開交。一旁樹木張著他巨大的傘翼，或遮或頂，在藍白的天空勾勒出迷惑人的碎裂，光線強的時候，打在葉子上的黃綠光芒就直接飄落下來。若讓目光順著午後的陽光在樹幹上留佇，你將獲得滿溢的驚喜，蔓著翡翠般的苔蘚，新發樹皮的凹凸深刻，都會令你忍不住上前觸摸，你將會明白指尖的每一道起伏都藏著歲月與山林的獻禮。

檜谷山屋旁的尖葉楓

大伙在日暮時分又回到3.8K展望點。在山上，人們習慣等待日落送走漫長的一天。

傍晚的彩霞令人感傷。多少個晴朗的下午，從我家後院的陽台，就直接可眺望大武山群，她靜靜地坐穩在東方的地平線上，山上吹下來的風，拂過帶焦味的水蔗原野與酥熟的稻穗田畝，最後送到我的耳畔，直至浪起潮落的台灣海峽。在我的記憶裡，沒有一處山林像大武山一樣看在心底，自在穩當。約莫六時，落日緩緩西沉，原本平靜的雲海瞬間風起雲湧，看不見的風一波波將雲朵翻攪掀起，堆往近處的山脊，又即刻如瀑布般傾瀉而下。觀雲的人群，一下子全啞然無聲。耳際僅存隱約的呼呼聲。

晚上大伙圍在山屋邊打理晚餐，名為「飽嘟嘟」登山隊的我們，菜餚之豐盛、料理之耗時，也真名符其實，光是一頓晚餐就吃掉兩小時，此時其他山友早就鑽到睡袋裡，養精蓄銳準備隔日凌晨的攀登。凌晨三點，我們整裝出發，硬是晚了別人三小時，看來是無緣站在三角點觀看日出。昨夜山屋旁的溪流潺潺的水聲還在夢裡，我們一邊搖晃著腦袋，一邊攀升。路遇開闊視野處，屏東平原的夜景正泛著黎明的微光。漫行在暗夜山路，走得連喘息也不敢用力，當伙伴告知已經來到必經的紅檜神木，我一晃神以為來到仙境。神木的高大令人瞠目結舌，抬望眼頭燈尾隨處，不見頂端，暗褐的枝幹一伸展就扎入夜空中，原本昏沉的精神突然驚醒，帶著恭敬的心悄悄地從神木下走過。爬到稜線上，初昇驕陽照著鐵杉林一片金黃，大武山的鐵杉因地形關係演化獨立，曲突的樹幹在風大的稜線上，絲毫不動。

鑽出森林沒多久，大武祠就在眼前。碑文斑斑，往事留在這麼與世隔絕的地方總是招人嘆息。上頭的鳥居直立不搖，主祠早荒圮樓空。倒是一旁的金翼白眉，活蹦亂跳，我們的歷史對牠終究是陽光下的暗影。

大武祠

金翼白眉

從大武祠往三角點去，高低起伏甚大，不過大武山已經填滿胸臆，再怎麼累的路程也不消一提。走著爬著，經過最後一段陡坡，山頂也就到了。早到的人躺在岩片上曬太陽，旁邊幾株圓柏陪伴幾世紀無聲。往北望去，中央山脈南段的數顆山頭，崎嶇蔓越在眼前，西下可見屏東的街道，東去的台東隱沒在朝陽的雲霧中，往南是望不盡的鄉愁。站在山頂上，竟然感到些許寂寞。