Altmarkt
Kreuzkirche
我從中央車站踱步前往舊市場(Altmarkt)，偌大的廣場只有稀落的行人匆匆地奔走，灰矇矇的街頭即景罩著一層撥弄不開的濃霧。倏忽變大的雨，逼得我轉入一旁巷弄的聖十字教堂(Kreuzkirche)稍作歇息。陰暗的教堂內，一反其它教堂過多裝飾的風格，只有簡單平抹的曲面牆；與中道盡頭的耶穌畫像，吊掛著世人罪贖供人憶往。這座德烈斯登最大的教堂創建於12世紀，歷史上曾五度燒毀，二戰後它從重新被扶起，用一個樸實的面貌對外開放。我凝視著從天窗注入的微光，掏出方才在書店買的明信片，想像那個發生在1945年晚冬的地毯式轟炸。
Dresden nach der Zerstörung am 13.2.1945
僅剩斷垣殘壁的城區，文明與荒野的界線竟然如此隱晦不明；肇事者與對抗的一方，又是為了堅持什麼而戰。戰後，這些問題往往令當事者支吾不語。而這樣一個老城廢墟，經過一番洗鍊，在東拼西湊的瓦礫堆中站起，參雜著新與舊的石墩，總是那麼可笑卻嚴肅，它座立在富麗堂皇的城垇中，不斷地提醒那段難以下嚥的往事。或許某個迷失在舊日時光的片刻，遊客們才會突然恍然大悟：原來易北河對岸的新城區，才是名副其實的老城！
Neumarkt und Frauenkirche
空盪的戶外餐桌迎得滿桌露水
Ruins of the Frauenkirche in 1958
雨暫歇的空檔，我繼續往河岸走去，不遠的聖母教堂(Frauenkirche)是個標誌。去年她才歡度五歲生日的印象，就像在書本上翻到1958年的一堆廢土，既鮮明又招人淡忘。教堂前方是新市集廣場(Neumarkt)，馬丁路德等人的雕像守候四方。半敞著門的店家，在邊旁排滿了閒置的一桌桌，只徒招來滿面的淒涼風雨。教堂的門緊閉，牆上掛著彌撒的告示，歡迎你下次再來。穿過一旁的布呂爾巷(Brühlsche Gasse)，登上易北河畔的布呂爾平台(Brühlsche Terrasse)，此時這個名為"歐洲的陽台"鮮少有訪客。眺望前方初融盡的攸攸河水，我獨自享用迎面而來的滿臉霜露，不禁打起哆嗦。
Brühlsche Gasse
Elbe
布呂爾平台(Brühlsche Terrasse)
布呂爾平台(Brühlsche Terrasse)
從皇宮廣場(Schlossplatz)步下，依然是同一組人馬在路邊吹奏哀傷的歌曲，餘音如往迴盪在川廊內，久久不散。轉入奧古斯特街(Augustusstraβe)，壁上的"君王出巡圖" (Fürstenzug)仍舊震撼人心，作為薩克森統治的象徵，令人瞠目结舌的程度不下於史溫格宮(Zwinger)的珍品收藏。這記述著1123至1156年間的王者肖像畫，是由麥森(Meissen)的瓷器工廠特別燒製磁磚拼貼而成，米黃的底色上，灰黑的線條勾勒出每個君王的細部特徵，宛如他們就騎著馬，陪你走完這102公尺的路程。
Augustus straβe的 -- 君王出巡圖 (Fürstenzug)
雨還是有點大，我決定躲進上次匆匆晃過的新美術館(Galarie Neue Meister)。在這樣一個陰濕的午後，有什麼可以抵過一杯熱咖啡，亦或是一幅可以靜靜品賞的畫作呢?
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