Tibetan Shepherd: 初入莎車

走在地圖上的交會點。

今早從”十三里營房”滾下西藏高原，比上當年赫文斯定被驅離西藏的步伐快了許多。我一路盯著新藏公路旁（219線）的里程碑從一千多公里直至歸零，心裡五味雜陳。除了出麻扎口岸稍微被刁難一會，此行算是愉快。對我來說，踏上新疆的土地，之前的苦難日子算是過了。但思念總在分手後，遠離這個平均高度4600公尺以上的日子的好久之後，一股斷不開的牽絆才真正開始，不過這已是後話了。

到葉城才是下午五點左右，我們與扎西共度最後的一餐，還特別點了他最愛吃的土豆燉牛肉。我們阿里行的一路順利他算委居功臣，因為還在拉薩的時候，剛好有群美國人在珠峰下燒五星旗，阿里的路哨一夜間變得奇嚴無比，風聲鶴唳。我記得扎西曾對那些解放大兵說過我們是台辦官員、援藏幹部等等，想來也是好笑。這餐之後，他又將沿原路返回拉薩，希望他「吃飽好上路」的心情實在不是一言能盡的。

葉城到莎車的巴士上。

與扎西道別後，我們便直接奔向葉城客運站。這裡往南疆、喀什的喝喲聲此起彼落，其中也有我們的目的--莎車。莎車，這個叫起來彷彿就聽到達達驢車聲的名字，是我執意在葉城到喀什間的停留。或許那時候我聽到遠方來的問候聲：「客人哪，為何您總是步伐匆匆呢？」不自覺地就在此佇足了。新疆的巴士一般來說情況算是不錯，不過壞情況我也有遇到。坐在往莎車的車上，不經意地從車窗上的小孔往外望去，漫天的黃沙掩覆著每一寸視野，我才驚覺自己已經位於那古老的廣大腹地上。多少年來，絲路的商人趕著驢車來到這裡，他們踏過的土地好似不曾隨著時間的巨輪滾動；唯一相同的黃塵，在每個旅人的臉上留下深淺不平的刻畫，隱沒在黃昏中，斯人遠去、新人尋路而來。

我們在新城區落腳，熱鬧繁榮的景象就如大城市。稍作休息，即步行至老城區。聽說莎車的老城與喀什的一樣古老，理所當然不能錯過。從一條大路拐入舊城，景觀頓時換了一幅的淳樸景象。土黃色的屋瓦、顯露在外頭的木柱、架設在屋頂上的鴿舍，老城以悠然的調子活著。我們一會跑進學校與當地的學生串門子，一會在教堂附近轉圈圈，雖然語言不通，但是臉上一個微笑通常就可以讓不同的人快樂很久。我記得路過一間老屋子時，屋前做著兩位綁著頭巾的老婦人，我不自覺地笑著分別與她們點頭，其中一位很快就回禮，她還告訴另外一位同伴應該趕快點頭之類。她們說的話我聽不懂，不過我知道她們收到我的善意。

步向老城區

剃頭店

帥氣的老爸和兒子。老爸還有點靦腆地躲掉了鏡頭。

路上有許多活潑可愛的孩子，與藏人恰恰相反的是，他們很樂意讓你拍照。我們從大街上跟著他們玩鬧到到巷子裡，不亦樂乎。Jimmy看著他們不禁發表起對藏傳佛教與伊斯蘭教的感言：如果信伊斯蘭教那麼快樂信佛教那麼地痛苦，那信佛教有什麼用，他說。然而，痛苦真的就是痛苦、快樂真的就是快樂嗎？那目前地球上的緊張地帶到底又為什麼張旗舞鼓呢？對於這樣的結論，我只能沉默。